在古代，女人会做饭，是一件非常荣耀的事情，无论是会烹制佳肴，还是会拼摆冷盘，哪怕就是以面点见长，都会受到很多人的羡慕和尊重。这样说吧，厨技高超的女人，在古代最少也是个白领阶层。

　　古代有厨艺的女人接触的都是上层社会、高雅人士，一般的家庭也请不起女厨，地位一般的人即使发点横财偶然请起了女厨，人家也不一定心甘情愿地去为他服务。宋代廖莹中的《江行杂录》中记载了这样一个故事，一个告老还乡的太守想起当年在京都某领导家吃过一个厨娘做的饭菜，后来还很想吃，于是就托人从京城找了一位才20岁的厨娘，这个厨娘要求太守用四抬暖轿接她进府，开的工资要求太守每次办宴会，“要支赐给厨娘绢帛或至百匹，钱或至三二百千”。架子可谓大矣，待遇可谓高矣。

　　当然这位厨娘也身手不凡，“有运斤成风之势”，做出来的饭菜“食者筷子举处，盘中一扫而光”。

　　像这样做出“馨香脆美”饭菜的女厨在古代是大有人在的。《丽情传》中的余媚娘做出来的鱼丝“五色鲙，妙不可言”。善于做鱼的还有《武林旧事》中的宋五嫂，她在临安做出来的“鱼羹”“人所共趋”，还得到过游西湖的宋高宗、宋孝宗的高度赞赏，宋五嫂也因此成为富婆。清代诗人蒋士铨“宋嫂鱼羹李嫂羊”中的宋嫂说的就是宋五嫂，可见宋嫂“鱼羹”流传之久。

　　不仅如此，古代尼姑庵中的尼姑做起菜来也让大家刮目相看，自叹弗如。据《清俾类钞》记载，无锡有一个“善烹饪”的尼姑，把鸭子装入“瓦钵”中，“隔水蒸之”，炖出来的鸭子“清汤盈盈，味至美”。这种叫“石鸭”的美味至今还是驰名江南的佳肴。

　　真正的“烹饪”高手，大都出在名人世家，北魏崔浩所作的《食经》一书，里面的食谱都是自己母亲传授的。明代宋诩的《宋氏养生部》里面的菜谱也是母亲“口传心授”的，他母亲从小跟着外祖父、婚后跟着父亲“久处京师”，吃过见过很多北京菜，耳濡目染，自成一家。书中“用肥者，全体熝汁中炖熟，将熟油沃，架而炙之”的“炙鸭”，就是现在的北京烤鸭。清代出身于官宦之家的曾懿，虽然父亲和丈夫都是高官，但自己仍然主持中馈，她不但精于烹饪，而且根据自己的实践经验写了一部《中馈录》，她在总论中说：“古之贤媛淑女，无有不娴于中馈者，故女子宜练习于归之先也。”

　　在古代，女人把会做菜做好菜当做是一种很时髦的事情。《颜氏家训》上说：“妇主中馈，惟事酒食衣服之礼耳。”《许云贻谋》也说：“主妇职在中馈，烹饪必亲，米盐必课，勿离灶前。”清曾国藩在给家人的家书中，说得更为透彻：“吾家门第鼎盛，而居家规模礼节总求认真讲求。历观古来世家久长者，男子须讲求耕、读二事，妇女须讲求纺绩、酒食二事。虽然这些对妇女的解放产生了不少副作用，但妇女在我国古代“烹饪”事业中所做的贡献还是让人敬仰和难以忘怀的。（周酒）