2017春夏男装周从6月10日在伦敦启程，如今已经走过米兰，于22日去到了巴黎。该季男装周从伦敦开始，就一直流传着一种“淡淡的忧伤”的论调，主要是Ermenegildo Zegna、Burberry、Bottega Veneta、Alexander McQueen、Roberto Cavalli等备受关注的大牌纷纷因为各种原因缺席本届男装周，不免让人有些失落。

　　其实在此之前就已经有这样的预兆出现，Burberry、Tom Ford几个月前就宣布将合并男女装发布，Gucci随后在4月份也紧跟步伐表示，明年他们也将如此。因而本季男装周即成为Gucci男装的最后一次单独发布。如果说男女装合并发布是品牌从办秀效果、市场反响、成本等各方面综合考虑后做出的决定，而Zegna 和Calvin Klein则是由于设计师更迭从而暂停了此次男装周发布，略微有些被动。老牌时装屋Saint Laurent更是在6月7日才宣布品牌新任创意总监Anthony Vaccarello的首个系列不会在本届巴黎男装周亮相，而是参加今年九月份的时装周。

　　不过时装周作为品牌集中展示的舞台，本就充满各种变数。我们也不应该只看到有品牌缺席，还应该看到新鲜血液的加入：Balenciaga在巴黎男装周带来品牌99年来第一场男装秀，这也是品牌新任设计师Demna Gvasalia接替Alexander Wang之后的首个男装系列，引得很多圈内人关注；以皮具配饰见长的MCM在2017春夏携手英国新锐设计师Christopher Raeburn推出了首个联名微系列，并在伦敦男装周上举办发布秀，将服装与配饰很好地结合在一起；伦敦男装周上的Cottweiler、Wales Bonner以及巴黎男装周上的美国品牌Off White、日本设计师创立的Facetasm以及中国设计师孙小峰的Sean Suen都将迎来首秀，值得期待。

　　因此，一些品牌的缺席并不能让我们全盘否定男装周的意义，对于专注于做男装的品牌或者年轻设计师，男装周的重要性不言而喻。男装周原本就比女装时装周诞生晚，且与日程满满当当、模式已然成熟的四大女装时装周相比，男装周可谓刚刚起步，除了巴黎和米兰历史相对较长之外，伦敦男装周从2012年才开始，纽约男装周更是去年才加入时装周日程。

　　不管是男女装合并发布，还是为了控制成本将办秀改成静态展示，抑或是设计师更迭带来的系列“断档”，这些都是各大品牌在顺应市场需求基础上做出的调整，既然男装周还“在路上”，我们当然允许他们在这条路上不断探索、突破，让男装市场的审美和秩序得以延续和重建。

　　（吴瑞丽）